Рептилии

Пятнистый эублефар

ПЯТНИСТЫЙ ЭУБЛЕФАР (Eublepharis macularius) - ящерица семейства гекконов. Распространен в Восточной и Юго-Западной Азии. Его можно встретить в регионе от Восточного Афганистана на юге через Пакистан до Белуджистана и на восток до Западной Индии. Западные любители называют ее "леопардовым гекконом" и, действительно, ее "кошачьи" глаза и желтый фон, испещренный темными круглыми пятнами, напоминает розетки леопарда. Это довольно флегматичная рептилия, длиной 25 см с хвостом, "обдумывающая" свой каждый шажок. Ночной образ жизни, покровительственная окраска среди мелкого гравия и пересохших протоков.  Эти ящерицы обитают в сухих каменистых предгорьях, причем живут небольшими колониями. Пятнистых эублефаров завезли в Европу и США в 60-е годы XX века, и их первое документированное разведение произошло в 1974 году у американского террариумиста Эрни Вагнера. Таким образом, пятнистый эублефар завоевал террариумный мир, покорил сердца любителей своей "обстоятельностью" и буквально вытеснил прочие виды с герпеторынка.  Пожалуй, это первая "импортированная" ящерица, которая превратилась в домашнее животное.

В природе питаются различными насекомыми, мелкими ящерицами. В террариумных условиях эублефаров кормят сверчками, тараканами, мучными червями, зофобасом, кузнечиками, изредко дают новорождённых мышат. Насекомых, пойманных в природе использовать нежелательно, так как они могут быть заражены пестицидами. Относительно использования мучных червей мнения террариумистов часто диаметрально противоположны: одни пишут, что мучников следует давать раз в месяц, а в остальное время – сверчков, другие утверждают, что нет существенных различий в росте и развитии между эублефарами, выращиваемыми на мучных червях и сверчках. Кормить следует вечером каждый день или через день. Гекконы быстро привыкают ко времени кормления и ждут корма. Взрослый эублефар съедает 5-7 сверчков размером около 2 см. Молодые ящерицы предпочитают гоняться за своей добычей, взрослые охотнее поедают корм из миски. Желательно сразу после кормления удалять несъеденных насекомых, чтобы они не беспокоили ящериц. Показателем упитанности взрослых особей служит толстый хвост. Такие упитанные эублефары могут иногда отказываться от пищи неделю и более – ничего страшного в этом нет. У ящериц также должна быть миска с водой. Мучных червей или другую пищу следует время от времени посыпать порошком кальция (проще поместить насекомых в баночку с порошком и потрясти ее). Эублефары иногда могут слизывать порошок кальция из миски. Самок во время периода размножения нужно подкармливать кальцием постоянно, так же как и молодых животных.

Окраска леопардового геккона великолепна и разнообразна. За несколько десятилетий террариумистами выведено множество различных цветов. Длинна взрослых ящериц до 25 сантиметров. В неволе их можно содержать парами или группами, где на одного самца приходится множество самок. На пару эублефаров достаточно террариума объёмом 20-40 литров. В качестве грунта не рекомендуют использовать песок, так как ящерицы часто заглатывают песчинки вместе с кормовыми насекомыми. При этом необходимы укрытия - плоские камни, укрытия из цветочных горшков, коры, черепков, керамических труб. Можно установить несколько крепких ветвей, на которых животные будут отдыхать. Содержат эублефаров при температуре 28-30°С днем (локальный обогрев до 35°C и 20-22°С ночью), хотя животные переносят охлаждение до 12°С и даже не перестают питаться. Охлаждение животных полезно в зимнее время, как стимуляция спаривания.Влажность в террариуме следует поддерживать довольно низкую - в пределах 40-50%, что достигается увлажнением грунта снизу. Ёмкость, наполненная влажным сфагнумом служит местом откладки яиц для самки и важна для увлажнения кожи ящериц при линьке. Один-два раза в неделю террариум следует опрыскивать из пульверизатора - это стимулирует активность животных. Половозрелость наступает на 2-3-м году жизни. Для массового разведения можно держать 8-10 самок с одним самцом, при большом количестве самок самец становится менее агрессивным и не так достает каждую из них. Если ящерицы содержатся парами или на самца приходится 2-3 самки, рекомендуется удалять самца после двух недель сидения с самками на месяц, а потом сажать обратно. Период спаривания начинается в январе, пик приходится на февраль-март и спадает в апреле. Самка может сохранять сперму, которой хватает на несколько кладок после одного спаривания. Первые кладки обычно происходят в феврале. Самки откладывают 3-4 пары яиц с месячным интервалом. (иногда 4 яйца, иногда раз в 2 месяца, а говорят что бывает и через 10 дней и до 13 кладок в год у некоторых линий). Самки зарывают яйца в сфагнум или влажный песок. Об отложенных яйцах можно догадаться по перекопанному субстрату. Инкубация яиц при температуре 27°C длится 56-63 дня, при температуре 28-30°C – 45-56 дней. Пол эублефаров однозначно зависит от температуры инкубации: при 26-28.5°C вылупляются только самки, выше 30.5°C – самцы, а при 29-30°C – вероятность вылупления самцов и самок примерно равна. Эублефарят начинают кормить после первой линьки, которая обычно происходит через 5 дней после вылупления. При достаточном кормлении они должны линять примерно каждые две недели. Молодые эублефары, содержащиеся вместе должны быть примерно одной величины, так как в противном случае более мелкие чувствуют себя угнетенно и еще более отстают в росте.

Йеменский хамелеон

Йеменский хамелеон (chamaeleo calyptratus) – один из самых крупных представителей своего семейства.  Данный вид получил свое название по имени государства Йемен, территория которого является их естественной средой обитания. Разделяют два вида chamaeleo calyptratus: c.c.calyptratus и c.c.calcarifer. Calyptratus проживают в ее северной гористой части, где высота гор достигает 3500 м. В горных районах климат сухой и умеренный, днем температура колеблется от 25 до 30, ночью на 6-7 градусов ниже. Calyptratus значительно превосходят по размерам и богатству окраски Calcarifer. Последние, в свою очередь, живут в сухих и более жарких областях восточного побережья Саудовской Аравии.

В длину самцы достигают 60 см, самки уступают им в размерах. Раскраска их очень разнообразна, и самцы более пестро окрашены: на зеленом фоне по бокам ярко выделяются три желтых пятна, обрамленных оранжевыми и коричневыми поперечными полосами. Голова украшена высоким развитым гребнем, достигающим 7-8 см (у самок он лишь обозначен). Хваткий хвост до самого кончика покрыт чередующимися зелеными и желто-коричневыми полосами. Самцов так же можно отличить по пяточным «шпорам», небольшим треугольным выступам, находящиеся на задней части ноги, чуть выше стопы.

Шлемоносному хамелеону достаточно небольшого террариума (25 х 30 х 50 см), но ему требуется свежий воздух. Здесь годится террариум из мелкоячеистой металлической сетки или же, если это удобно, позволить держать хамелеона свободно на южном окне подоконника. Дневная температура для него — +25 °С, ночная — +10 °С. Относительная влажность должна составлять 50 — 80% днем, от 80% до 100% — ночью, причем террариум надо опрыскивать трижды в сутки – именно этим способом хамелеон получает дневную норму воды и влаги, так как стоячую воду он употребляет редко. Террариум должен быть оборудован люминесцентной лампой с УФ спектром (для водяной агамы подойдет Repti Glo 5.0).

Сверчки являются основным продуктом питания и должны составлять большую часть их рациона. Так же в рацион питания должна входить и растительная пища, такая как – зелень салата, шпината и другие зеленые овощи. Крайне важно, чтобы вместе с пищей хамелеон получал кальций, без него животные будут слабыми и болезненными. Кальций должен быть порошкообразным и поступать в организм при каждом втором кормлении пока они молоды (для взрослых особей 2-3 раза в неделю). Взрослые особи очень прожорливы. Чтобы избежать ожирения, к чему предрасположены эти хамелеоны, желательно кормить через день. Они получают воду в виде капель после опрыскивания, и потому террариум надо чаще увлажнять. При низкой относительной влажности или же на «выпасе» на подоконнике, он испытывает сильную жажду, и потому его надо дополнительно поить из пипетки.

Стоит только спарить хамелеонов, как начинаются кивки и прочие знаки их благорасположения. Если самка не готова к спариванию, она темнеет, но тем не менее продолжает кивать; в таком случае самец прерывает ухаживание. Если же самка склонна принять ухажера, она медленно уходит, а он ее догоняет и залезает на нее сзади, захватывая ее клоаку ногой и как бы ее несколько раз «массирует». Тогда самка открывает клоаку и происходит спаривание. Копуляция длится от 10 до 30 минут.
После спаривания у самок начинается настоящий «жор». За две недели до рождения потомства обжорство резко прерывается. Период беременности длится от 4 до 6 месяцев. Обычно рождение случается рано утром. Животные способны вновь спариваться спустя 40 — 50 суток; количество молодняка от 4 до 22. Потому необходимо подготовить кормовую базу мелких насекомых заранее, чтобы удовлетворить прожорливых бэби-хамелеонов. При их выхаживании слишком высокая температура не нужна. На первые два месяца дневная температура не должна превышать +22 °С. Как и со многими прочими видами, их лучше держать индивидуально. Животные достигают половозрелости через полгода. Хамелеоны, родившиеся в неволе, способны дать новое поколение через 13 месяцев.

Болезни:

Метаболическая болезнь костей – одно из самых распространенных заболеваний, на которое следует обратить внимание и не допустить. Это может произойти, когда Ваш питомец не будет получать достаточное количество кальция и витамина D, тогда кости начнут расти неправильным образом. Вы увидите медленный рост, мягкие кости и, возможно, паралич.

Лечение: предоставление полного спектра освещения, здоровая пища, насекомые (пыль кальция/мульти-витаминный порошок).

Дефицит витамина А – в результате проблемы со зрением, заболевания дыхательных путей, неврологические дисфункции.

Лечение: пыль мульти-витаминного порошка, зеленые овощи, морковь и сладкий картофель.

Почечная болезнь – это частая причина смерти хамелеонов, она связана с хроническим обезвоживанием, низкой влажностью и недостаточным увлажнением. Симптомы включают в себя анорексию, потерю веса, слабость.

Лечение: опырскивание, повышение влажности и ванночки 2-3 раза в неделю.

Паразитные инфекции – кишечные паразиты – в результате потеря веса, рвота, анорексия.

Лечение: держать летку/террариум в чистоте.

Зеленая игуана

Зеленая (или обыкновенная) игуана (Iguana iguana) — древесная ящерица, ведущая дневной образ жизни, обитающая в тропических лесах от Северной Мексики до Центральной части Южной Америки, где чаще всего живет по берегам медленно текущих рек. Игуаны имеют короткие мощные лапы, снабженные острыми когтями, необходимыми для лазанья и рытья, и сильные хвосты, используемые для защиты и плавания. На горле имеется большая складка кожи, способная оттягиваться и играющая роль не только в брачном поведении самцов, но и в терморегуляции. Игуаны имеют развитый гребень, начинающийся на затылке и заканчивающийся у середины хвоста. Гребень у самцов развит значительно лучше, чем у самок. Взрослые игуаны могут достигать почти двухметровой длины и весить около 5 кг. Самцы обычно значительно крупнее самок, имеют более массивные формы и ярче окрашены. В период размножения насыщенная окраска самцов еще более усиливается. Игуаны не могут изменять окраску, как это делают хамелеоны, но некоторые участки кожи могут стать более темными или светлыми при изменении температуры, освещения или при стрессе. Молодые игуаны — ярко-зеленые, что позволяет им прекрасно маскироваться в естественной среде обитания — среди листьев низких уровней дождевых лесов. На теле и хвосте у молодых игуан расположены темные полосы, также помогающие скрываться среди кустарников и делающие их практически невидимыми.

В последние годы игуаны стали одними из наиболее популярных домашних животных и, пожалуй, самыми доступными рептилиями. По данным International Zoo Yearbook, только в США в 1971 г. было официально импортировано 403 319 живых рептилий, из них 136 993 были игуаны. В 1990 г. было импортировано около 1,5 млн. живых рептилий, 3-4 млн. выделанных шкур и 20-30 млн. изделий, изготовленных из рептилий, на сумму около $ 500 млн. Количество игуан оказалось наибольшим — 300 000 экземпляров (данные 1990 г.). А уже в 1993 г. количество ввезенных в США игуан возросло до 750 000! То есть за 18 лет только в Соединенные Штаты было официально ввезено около 2,6 млн. этих ящериц! Следом за Америкой мода на содержание зеленой игуаны захлестнула Европу и, наконец, добралась до России. К сожалению, привести данные о количестве ввозимых в нашу страну зеленых игуан не представляется возможным, но приблизительный анализ рынка рептилий позволяет предположить, что не менее 10-15 тыс. молодых игуан ежегодно попадает в руки отечественных любителей.

Взрослые игуаны живут в кронах деревьев, где суше, для малышей же необходима более высокая влажность. В естественной среде игуаны очень осторожны, используя для обнаружения опасности острое зрение, прекрасный слух и обоняние. При первом же признаке опасности эти ящерицы стараются скрыться, прыгая с дерева в воду и уплывая. Игуаны — великолепные пловцы, умело пользующиеся в воде уплощенным хвостом. Способ плавания игуан напоминает крокодилий — движение хвостом из стороны в сторону, и позволяет им преодолевать значительные расстояния. Если невозможно скрыться в воде, игуаны могут быстро бегать, но, будучи настигнутыми, яростно защищаются, нанося сильные удары хвостом, кусаясь и используя свои огромные когти, что, принимая во внимание размеры и силу этих животных, довольно опасно.

Как только солнце начинает прогревать кроны деревьев, игуаны покидают толстые ветви, которые используют для ночлега, и поднимаются к вершинам, чтобы прогреться после прохладной ночи. После нескольких часов солнечных ванн они начинают перемещаться в поисках пищи — молодой листвы, побегов и плодов деревьев. Несмотря на информацию, обычно встречающуюся в литературе, полевые и лабораторные исследования доказали, что игуаны — не всеядные существа, они — убежденные вегетарианцы и должны так же питаться в неволе. Конечно, при случае дикая игуана может съесть птенца или крупное насекомое, но это — скорее исключение. Пищеварительная система игуан приспособлена для переваривания растительной пищи, и частое употребление белковых кормов приводит к ранней гибели из-за нарушений работы почек.

Для переваривания грубой пищи температура тела рептилии должна быть достаточно высока, и днем взрослые животные занимают солнечные участки в кроне, стараясь видеть других игуан. Самцы демонстрируют себя самкам, изредка затевая драки за удобную территорию, самки держатся неподалеку, внимательно осматриваясь на случай опасности. Особенно осторожны молодые игуаны, имеющие большое количество врагов — их с удовольствием поедают и хищные млекопитающие, и птицы, и различные рептилии, поэтому маленькие игуаны чрезвычайно нервны и, попадая в террариум, долго пугаются при виде человека, стремятся бежать или затаиваются, а если взять их в руки, вырываются и царапаются. Однако и взрослые игуаны часто становятся добычей, особенно индейцев, считающих мясо этих ящериц отличным дополнением к меню.

Игуаны должны получать пищу ежедневно. Особенно это касается молодых животных.  Животные, получающие пищу не ежедневно, обычно имеют складки на боках, на хвосте у них хорошо заметны выступающие кости, цвет кожи тусклый и как будто запыленный — они не выглядят счастливыми.

При правильной, растительной диете игуаны не склонны к ожирению, поэтому кормите их ежедневно. Следите только за количеством — не следует давать слишком много кормов, чтобы они не оставались и не закисали.

Самое лучшее время для кормления — позднее утро — 11 — 12 часов. Это связано с тем, что к этому времени игуана успевает нагреться после ночи и «нагулять» аппетит, а после еды у нее целый день для спокойного и правильного переваривания.

Регулярное вечернее кормление может повредить животному, вызвав заболевания желудка и кишечника. Набив живот, игуана оказывается в низких ночных температурах, при которых нарушается процесс пищеварения и усиливается брожение пищи в желудке.

Поэтому лучше ставить корм в террариум с утра — игуана съест его чуть позже.

Как и большинство животных, игуаны нуждаются в воде. Эти ящерицы способны переносить длительные голодовки, но быстро погибают, если лишены воды. Важно обеспечить постоянное наличие чистой воды. Лучше, если это не просто маленькая поилка, установленная в террариуме, а небольшой бассейн (вполне подойдет глубокая кювета или таз — зависит от размера ящерицы), где игуана может полежать, остывая от слишком высокой температуры под лампой. Часто игуаны используют водоем для дефекации. Учитывая высокую температуру в террариуме, водоем может быстро стать местом бурного размножения бактерий, поэтому воду необходимо ежедневно заменять, а емкость дезинфицировать при помощи губки и мыла. То, что вы не видите, как игуана пьет, еще не повод оставлять грязную воду. Действительно, до 90% воды игуаны получают из сочных кормов и поэтому пьют меньше, чем мы. Но делают это регулярно, особенно на голодный желудок.

В  террариуме лучше не использовать различные грунты — гравий, опилки, торф, землю и пр. Связано это не только со склонностью игуан пробовать все на язык, но и с простотой уборки помещения. Террариум, имеющий фунт, довольно трудоемок в уходе, и смена субстрата производится в нем очень редко. Обычно владельцы ограничиваются уборкой с поверхности крупных кусков оставшегося корма и фекалий. Постепенно субстрат пропитывается мелкими остатками и становится отличной средой для размножения бактерий. Поэтому можно рекомендовать полностью отказаться от него и использовать бумагу или синтетические покрытия.

Ежедневная уборка может быть ограничена простым удалением фекалий и остатков пищи, сменой бумаги и протиркой пола террариума. Но желательно Не реже одного раза в неделю устраивать генеральную чистку. Для этого игуану следует высадить из террариума, поместив в переноску или в коробку (не забывайте только, что находиться она должна в теплом месте). Из террариума убирают покрытие и замачивают в стиральном порошке или отбеливателе, поэтому, если вы пользуетесь синтетическим ковриком, лучше иметь два — один сохнет, второй находится в террариуме. Поилка удаляется и замачивается вдезрастворе. Если есть стационарный водоем, вода сливается и водоем обрабатывается, как и весь террариум. Все поверхности террариума тщательно промываются теплой водой с мылом, отмываются все засохшие остатки, затем следует дезинфекция. Для этого удобно пользоваться любыми хлор-содержащими отбеливателями — они обладают прекрасными дезинфицирующими свойствами. Нельзя использовать лизол и подобные ему вещества, имеющие сильные и стойкие запахи. Если в террариуме или на игуане были обнаружены клещи, лучше в раствор добавить шампунь от паразитов — существует множество таких для собак и кошек, но лучше пользоваться перетрумсодержащими — они не так токсичны. Следует тщательно промыть все поверхности помещения, включая ветви и полки. Не забывайте о грязи, обычно скапливающейся в щелях по углам и в пазах. После дезинфекции террариум должен быть промыт чистой теплой водой для удаления ядовитых химических веществ.

Для молодой ящерицы, размер которой с хвостом не превышает 50 см, на первое время подойдет и большой, 100— 150-литровый аквариум. Его следует правильно оборудовать. Вместо воздухонепроницаемого колпака нужно установить сетчатую крышку из металлической сетки. Размер ячеи может быть довольно большим, до 10 мм. Желательно использовать нержавеющую сетку — в террариуме должно быть постоянно влажно и другая металлическая сетка быстро заржавеет, а пластиковые или тканевые будут часто рваться ящерицей. Поскольку воздухообмен в аквариуме затруднен, для его улучшения следует просверлить в одной из боковых стенок, на высоте 25-30 мм, пару отверстий диаметром 8-10 мм. Это можно сделать самому, используя специальные сверла и методику сверления стекла, но при отсутствии опыта лучше отнести аквариум в стекольную мастерскую, где это будет сделано более профессионально.

Для обогрева в террариум устанавливается лампа накаливания. Если ваша квартира прохладная и ночью температура опускается ниже 24° С, необходимо для молодой игуаны иметь две лампы — для дневного и ночного обогрева. Для дневного обогрева подойдет обычная (но лучше зеркальная) лампа в 25-60 Вт, в зависимости от размера террариума и внешней температуры. Важно, чтобы на ветви, установленной в террариуме, под лампой было 31-35° С, а в углу, удаленном от лампы, — 25—26 °С. Нельзя заранее сказать, какая мощность лампы будет необходима, все зависит от конкретных условий. В иных квартирах температура ниже 27 °С не опускается всю зиму. Поэтому запаситесь тремя термометрами (для измерения температуры воздуха) и разместите их следующим образом: один должен находиться на ветке под лампой, второй — на этом же уровне в максимальном удалении от лампы, а третий — на дне террариума в самом холодном углу. Меняя мощность ламп, вы должны добиться того, чтобы первый термометр показывал 31— 35 °С, второй 27-28 °С, а третий — не меньше 25 °С. Иногда желаемых результатов добиться не удается, и холодный угол явно недогрет, в то время как под лампой температура заходит за критическую — 35 °С. Чаще всего это происходит при слишком большой площади вентиляции, поэтому ее следует уменьшить, частично прикрыв стеклом. Если вы используете лампы мощностью более 40 Вт, они должны быть изолированы сеткой во избежание ожогов. Эти температурные параметры идеальны для дневной активности игуаны. Теперь она может прогреваться и охлаждаться, не замерзая и не получая ожогов. Кроме ламп для обогрева следует установить и лампы освещения, для чего подойдут обычные дневные лампы Л Б-20, но оптимально следует использовать специальные, имеющие в своем спектре УФ, о чем пойдет речь в разделе «Освещение и УФ-облучение».

Для обогрева ночью лучше использовать цветные лампы, которые не будут вызывать непрерывной активности животного, что пагубно сказывается на его здоровье и мешает спать хозяевам. Используйте темно-красные или темно-синие лампы, подбирая мощность так, чтобы температура в террариуме ни в одной из точек не опускалась ниже 24 °С, но и не была выше 27-28 °С под лампой.

Для крупной, от метра, игуаны террариум лучше сразу делать «капитальным», постоянным местом жительства. Его можно изготовить деревянным со стеклянной передней стенкой (такой террариум теплее и лучше вентилируется, да и животное в нем чувствует себя спокойнее). Но любители эстетики и прозрачных объемов могут установить и полностью стеклянный, имеющий немало недостатков. Размеры террариума для взрослой игуаны могут быть по объему от 300 л до нескольких кубометров. Температурные режимы схожи .с таковыми у молодой игуаны, но ночные температуры могут опускаться и до 22 °С — взрослые более стойки к перепадам. Влажность у взрослых ящериц должна быть ниже, поэтому следует более тщательно продумать систему вентиляции.

Как и все рептилии, игуаны периодически линяют. Отличие линьки у игуан от множества других пресмыкающихся, например змей или гекконов, состоит в том, что линька проходит не одновременно по всему телу, а постепенно и довольно долго. Игуаны начинают линять с головы и заканчивается линька хвостом. Это может продолжаться месяц, а то и дольше. Некоторые экземпляры ухитряются линять практически непрерывно — только на хвосте заканчивается предыдущая линька, а с головы начинает снова облезать шкура. Нередко столь частые смены покровов говорят и о каких-то нарушениях, поэтому следует на подобные процессы обращать внимание.

Игуана, покрытая серыми лохмотьями свисающей кожи, нравится не всем, и поэтому можно ускорять линьку, помогая животному. Отделяющиеся участки линной кожи можно аккуратно снимать, стараясь не повреждать других, еще не готовых к удалению. В это время следует быть осторожными — линяющая игуана активно чешется, избавляясь от мешающих ей лоскутов. Например, при удалении остатков шкуры на голове она может вмешаться в процесс, обдирая их задней лапой. Учитывая мощь и остроту ее когтей, не рекомендуется подставлять под них руки. Царапины и ссадины, если они появились, следует промыть и продезинфицировать.

Наибольшую роль во время линьки играет влажность. Поэтому, когда вы заметили первые признаки линьки, следует ежедневно купать игуану в теплой (26—28 °С) воде или ежедневно обильно опрыскивать, увлажняя таким образом кожу.

Для купания можно использовать слабый раствор соды, смягчающий кожу. Никакие косметические средства применять не рекомендуется — у игуан, как и у других рептилий, кожа не впитывает и не проводит никаких веществ, поэтому вода — самое лучшее, чем можно воспользоваться.

Излишняя сухость воздуха во время линьки приводит к присыханию отмерших участков кожи с дальнейшим образованием язв. Особенно повреждаются гребень и кончик хвоста, поэтому они требуют наибольшего внимания. Отдельные шипы гребня, не облиняв, сдавливаются оставшейся кожей, как тесным чехлом, пережимаясь у основания. Этот процесс, если не замечен, повторится со следующей линькой. Такой шип выглядит истонченным у основания, как бы перетянутым. Через некоторое время он омертвевает и отваливается. Можно встретить игуан, у которых на месте гребня по всей спине или отдельными участками вместо высоких и красивых шипов торчат убогие пеньки — это результат недостаточной влажности и невнимательности хозяев. Подобным же образом страдают кончик хвоста и пальцы — оставшаяся и присохшая старая кожа вызывает сдавливание, нарушается кровоснабжение, хвост или палец постепенно усыхает, и в один прекрасный день вы с ужасом обнаруживаете, что сантиметров 20 изящного и стройного хвоста отваливается, ровно на эту же длину сократив ее грацию, или замечательный коготь отломился и висит на ниточке.

Поэтому следите внимательно за линькой, купайте и опрыскивайте игуану, не давая старой и омертвевшей шкуре присыхать, уродуя животное. Если же это все-таки произошло, поместите игуану в теплую воду — она сама с удовольствием будет принимать ванну и через некоторое время, удостоверившись, что старая шкура отмокла, осторожно ее удалите, внимательно осматривая каждый шип гребня, хвост и пальцы, удаляя с них старые чехлы. Для этого удобно использовать маленький пинцет и маникюрные ножницы, а для обработки больших участков на теле — обычную зубную щетку.

После удаления участков старой кожи полезно смазать обработанное место, возможно имеющее микротравмы, какой-нибудь заживляющей мазью, алоесодержащей к примеру.

 

Бородатая агама

Бородатая агама — (анг. Bearded Dragon, лат. Pogona vitticeps) ящерица семейства агамовые. Родиной  является Австралия. Получила свое название из-за характерного шейного мешка, который в моменты опасности или брачного заигрывания раздувается приобретая темный окрас. В окраске преобладают желтоватые, серые или коричневые тона. Цвет может меняться в зависимости от температуры и состояния животного. У взрослых рисунок практически отсутствует, у молодых пятна и полосы на спине и боках образуют правильные геометрические узоры. Несмотря на то что австралийцы строго охраняют свои природные богатства и вывезти даже очень распространенные местные виды практически невозможно, но какое-то количество ящериц все таки попало за пределы Зеленого континента. Благодаря своей неприхотливости животные стали жить на новой родине, причем успешно размножаться. Ранее всех бородатых агам относили к роду Amphibolurus. Позднее ящериц разделили на два рода Amphibolurus и Pogona. В террариумах они, как и большинство австралийских видов, чрезвычайно редки.  Все виды бородатых агам (русское название обоих родов одинаковое) обитают в засушливых или пустынных биотопах Австралии. Отличительной особенностью этих ящериц является более менее развитая борода, особенно хорошо заметная у половозрелых самцов.

Содержание в террариуме

Бородатых агам содержат в просторных горизонтальных террариумах с камнями и крепкими ветками, по которым животным удобно лазить. Минимальные размеры террариума на 1-2 особи – 80×40×40 см (без учета высоты светильника). Температура поддерживается при помощи термошнура, термоковрика, термокамня или с помощью локального, направленного вниз подогрева (лампа накаливания, зеркальная лампа).Террариум желательно разместить на значительной высоте от пола, для того, чтобы животные чувствовали себя в относительной безопасности. В качестве грунта используют гравий,мелкие круглые камни или песок (Песок может попадать с пищей в желудок ящерицы закупоривая его.). Температура днём 25 - 30 градусов, под обогревателем (лампами накаливания) до 35°. Ночью 20 - 24. Обязательно ультрафиолетовое облучение, особенно в период роста. Влажность низкая, но желательно раз в день опрыскивать террариум теплой водой, и поилка с водой. УФ лампа (ReptiGlo 5.0 или 8.0). Под точкой обогрева устанавливают корягу, ветви, полочку-этажерку, или каменную горку, чтобы агамы могли хорошо прогреваться, выбирая при этом нужную им температуру. Ветки и коряги размещают и в холодном углу. Укрытия – произвольной формы: домики, полочки, горки камней и т. п. Стенки террариума декорируют фоном из фигурного материала, напоминающего скалы, и позволяющего агамам лазать по его поверхности. Взрослых агам можно содержать группой: 1 самец/1-2 самки.

Сезонная и суточная ритмика

Продолжительность светового дня и работы дневных подогревов, в период активности животного – 12 часов. Облучение УФ-лампами с UVB 7-8% в течение светового дня, подобные лампы могут выполнять как функцию освещения, так и облучения. Для облучения также можно использовать эритемные лампы – по 5 минут 3 раза в день. При отсутствии вышеперечисленных ламп, можно облучать бытовыми приборами типа УФО от 1 до 2 минут в течение недели, сверху, с расстояния не менее 50 см – 1 раз в месяц. При облучении эритемными лампами и приборами типа УФО, животное должно находиться в сухих условиях. В зимние месяцы, которыми для бородатых агам, обитателей южного полушария, являются июнь-август, необходимо устроить период покоя, при строгом соблюдении следующих условий. В течение двух недель постепенно сокращается световой день и продолжительность работы подогревов, при 6 часовом дне, ящериц прекращают кормить и отключают подогрев. Затем, через неделю, их помещают в светонепроницаемый, вентилируемый садок, наполненный опилками или хорошо отжатым сфагнумом. Температура, во время зимовки, должна быть на уровне 15-18°С. Поддержание влажности: за счет опрыскивания грунта в углу садка по одному разу в неделю. Периодически ставят в садок поилку. Продолжительность зимовки до 2 месяцев, при нормальном состоянии животного. Выводят агам из зимовки в том же ритме, в каком их укладывали, постепенно повышая световой и тепловой день. При 6 часовом дне, включают подогрев и предлагают корм. Для неполовозрелого молодняка зимовка не обязательна, но желательна. Некоторыми террариумистами практикуется изменение сезонной ритмики животных южного полушария, на сезонную ритмику северного полушария, но следует помнить, что подобная замена возможна только для животных прошедших длительную адаптацию, проживших в неволе несколько лет или родившихся и выросших в террариумных условиях.

Кормление

В природе питаются различными беспозвоночными и мелкими позвоночными животными, листьями и сочными побегами растений, цветками и мягкими плодами. В террариумных условиях агам кормят сверчками (домовыми, банановыми и др.), тараканами, мучными червями, зофобасом, иными насекомыми. Они охотно едят улиток, яйца певчих птиц, подростков и новорожденных мышат. Из растительной пищи дают тертые овощи и фрукты (морковь, капусту, брюкву, яблоки, груши) листья салата, традесканции и одуванчика, резаные бананы, помидоры, огурцы, а также ягоды и свежие плоды бобовых растений (рацион растительных кормов №2). Растительные корма давать в кормушках: невысокие, широкие плошки или кюветы, которые ставят в террариум и вынимают, после поедания корма, в течение дня. Животные корма составляют, примерно, 80% рациона, а 20% – растительные. Молодым предлагают аналогичные корма меньших размеров. Кормление производят не реже одного раза в два дня, желательно ежедневно, варьируя корма. Пьют они воду, для чего регулярно следует менять ее в поилке. Вместе с кормами необходимо давать различные минеральные добавки, например: толченую яичную скорлупу, кальций. В поилку можно добавлять минеральную воду ("Боржоми"). Не чаще одного раза в месяц с кормом предлагать концентрированные витаминные препараты. Хорошо сбалансированные подкормки для рептилий давать согласно инструкции.

 

(15 - количество проголосовавших)

Оснащение террариума и его величина

Основная проблема состоит в том, что невозможно указать общие размеры террариума для ящериц только по их размерам или количеству, необходимо точно знать их видовую принадлежность и образ жизни.

В основном считается, что длинна террариума для ящериц, живущих на земле, должна быть больше, чем высота. Не плохо будет такое соотношение как 2дл.х1шир.х1выс. Для ящериц, обитающих на деревьях, все противоположно первому, а именно 1дл.х1шир.х2выс.

alt

Одно из самых важных условий при содержании ящериц – это хорошая вентиляция террариума, поэтому потолок и одна из его сторон (в крайнем случае нижняя часть) должны быть сетчатыми. Вся сетчатая площадь должна быть не менее 10% площади всего террариума. При этом нужно учитывать то, что размеры проемов в сетке должны предотвращать побег самого животного из террариума, а так же его корма. Необходимо отказаться от сеток из искусственных материалов, так как они могут быть повреждены сверчками или саранчой или подожжены обогревателями или ультрафиолетовыми лампами.

Для Вашего же удобства к террариуму должен быть удобный проход и проем, однако не следует забывать о ловкости и проворстве многих ящериц – желательно, чтобы в террариуме больших размеров двери были двойными либо раздвижными, и открывалась только её маленькая часть.

Температура и влажность

Для каждого вида ящериц правильная температура и влажность являются неотъемлемыми условиями, однако эти показатели являются специфичными для каждого вида, что обязательно необходимо учитывать при их разведении. При этом можно ориентироваться на четыре основных типа террариумов – на сухие/влажные террариумы холодных/тропических областей.

  • В холодном сухом террариуме необходимо учитывать потребности ящериц в воде.
  • В холодном и влажном террариуме должно быть специально оборудованное сухое и теплое место.

Если ящерицы обитающие в холодных климатических областях и в соответствующих террариумах в любом случае должны впадать в спячку при температуре 5-10°С, то в тропических террариумах и в зимние месяцы должна поддерживаться соответствующая температура. Нельзя забывать и про освещенность. Тропические пустыни, полупустыни и саванны характеризуются резким понижением температуры в ночное время суток, поэтому ящерицам, обитающим в таких пустынях, требуется снижение температуры на ночь.

Ящерицам, родом из тропических дождевых лесов, требуется суточное (в частности при чередовании дня и ночи) колебание температуры в пределах 4 °С. Основной проблемой в данном случае является не столько поддержание определенного температурного режима, как сочетание высокой влажности воздуха с одновременно хорошо вентилируемым террариумом.

Гигиенические мероприятия и карантин

Одним из главных требований при содержании ящериц является поддержание чистоты – необходимо каждый день очищать террариум от остатков корма и экскрементов, а нагревшееся питьевая вода должна заменяться.

Не стоит забывать и про здоровье ящериц. И если же начинается эпидемия либо появляются паразиты, то необходимо дезинфицировать весь террариум.

Все новоприбывшие ящерицы вначале должны быть помещены в карантинный террариум, который должен быть по возможности стерильным. В качестве покрытия на дно террариума и для потолка рекомендуются мольтопреновые маты, которые хорошо удерживают влагу и создают влажность воздуха, более того они хорошо чистятся и дезинфицируются. Мольтопрен не подходит для ящериц с большими когтями, содержат их обычно на полу или на специальной волокнистой подстилке. Емкость с питьевой водой одновременно может использоваться и в качестве бассейна. Так же можно создать укрытие для ящериц, для этого подойдет разрезанная пополам керамическая трубка или что-то похожее.

Перед помещением в карантинный террариум необходимо обследовать ящериц на наличие экзопаразитов и кишечных паразитов и провести их лечение. Карантин может быть окончен только тогда, когда при двух повторных пробах на паразиты, они будут отсутствовать.

Во время карантина необходимо изучить пристрастия ящериц, что в последующем поможет Вам с выбором любимой еды для них, растительность и укрытий.

Совместное содержание

Если у Вас большой террариум, то можно содержать и несколько видов ящериц вместе, однако необходимо учитывать то, чтобы они были из одной климатической зоны, не слишком различались по размерам и темпераменту. Но нужно четко знать, что при таком содержании от Вас потребуется гораздо больше сил и внимания к ним.

В любом случае нужно уделять больше внимания «новечкам» террариума, так как те его обитатели, которые уже там живут, являются доминирующими. Поэтому у новеньких жильцов не редко случаются стрессовые ситуации.

Ультрафиолетовое облучение

Ультрафиолетовые лучи играют важную роль при содержании ящериц – они повышают общую активность и сопротивляемость организма. Особую роль играют лучи диапазона В в синтезе витамина D. Недостаток ультрафиолета приводит к рахитическим изменениям скелета, особенно у молодых особей, у беременных же самок вызывает неправильное образование скорлупы яиц. Ультрафиолетовые лучи А играют важную роль при образовании пигмента в коже (при его недостатке детеныши имеют нетипичный для данного вида цвет).

Питание

Рацион ящериц довольно разнообразен – ящерицам, питающимся растительной пищей, нужно давать разнообразные фрукты и овощи, помытые в теплой воде, не следует кормить их травой, собранной с обочины дороги или промзоны. Для ящериц, которые питаются животной пищей, хорошо подойдут мыши/крысы, саранча, сверчок, кузнечик, дрозофил и разнообразные личинки. Более того им можно давать улиток, рыбу или дождевых червей.

Взрослым ящерицам необходимо давать гораздо больше корма, чем молодняку. Не желательно скармливать очень старых кузнечиков/сверчков, так как отмечались случаи, когда они застревали в пищеводе молодых особей либо травмировали пищевод своим хитиновым панцирем.

Не следует забывать про подкормку витаминами. Для растительноядных – это смесь из витаминов + минеральные вещества + вареный рис + фрукты. Для питающихся животной пищей – кормовые насекомые обваливаются в порошкообразной смеси витаминной и минеральных веществ. Если Вы кормите питомца мышами или крысами, то, перед их скармливанием, им делают инъекцию минеральных веществ и витаминов, либо вводят их в желатиновой капсуле. Кальций можно давать в виде измельченной яичной скорлупы или скорлупы каракатиц. Следует избегать каких-либо пахучих веществ, которые могут отпугнуть ящерицу от витаминизированного корма.

Искусственное кормление

Если Ваша ящерица давно ничего не ест или стали заметны косточки у основания хвоста, ее нужно принудительно покормить. Как это сделать? Маленьких ящериц нужно держать за голову таким образом, чтобы ее височно-нижнечелюстной сустав находился между большим и указательными пальцами. Другой рукой, с помощью оттягивания кожи на шее, добиваются того, чтобы ящерица открыла рот (в крайнем случае в нижний угол пасти вводится ДЕРЕВЯННЫЙ и ни какой другой шпатель таким образом, чтобы разжались челюсти. При давлении обоих пальцев на углы рта или же с помощью резиной трубки пасть удерживают в открытом состоянии (для большой ящерицы требуется два человека для безопасного кормления и во избежание травматизма). Искусственное кормление должно проводиться раз в 2-3 дня, сначала дает витамины, потом кусочки фруктов или же животных, которые можно покрыть сырым яйцом для хорошего проскальзывания в глотку. Через неделю искусственное кормление прерывают и проверяют, может ли ящерица питаться самостоятельно. Если же животное самостоятельно не ест, то искусственное кормление продолжают еще неделю.